zu 1: ist bei mir kein Thema, das Gewinde ist blau gefärbt aber es ist mir nicht möglich abkratzbare Materialrückstände zu erkennen.
zu 2: ich nehme das mittelfeste 243, welche unempfindlich gegen Verschmutzung bzw. Ölreste ist.
zu 3: möglichst wenig auftragen, dann ist auch Punkt 1 erledigt
Beim Kontrollieren der Kurbelschraube (mache ich nur bei ungeschl. Rädern) mußt Du sehr behutsam sein, um eine intakte Verklebung nicht zu zerstören.
Bei meinem geloctiten Schlumpf hat sich bisher nur einmal die linke Kurbel gelöst und die habe ich dann wieder mit Loctite 243 und ca. 40Nm angezogen. Seit dem ist Ruhe. Ich hüpfe aber nicht mit dem Schlumpf oder fahre Treppen oder ähnlich frevelhafte Sachen.
Dieser Tage habe ich mal meine Speichen am geschlumpften KH26 unter die Lupe genommen. Dabei musste ich feststellen, dass bei drei Speichen von Spannung keine Rede mehr sein konnte. Ich denke nicht, dass sie noch irgendwelche Kräfte aufgenommen haben. Dabei hatte ich in letzter Zeit recht viele Drops (50-80cm) gemacht.
Ich schliesse daraus, dass es sicherlich gut ist sich öfter um die Speichen zu kümmern, aber wegen eines Bruches einer einzelnen Speiche braucht man sich sicherlich keinen Kopf machen.
Diese Schlußfolgerung teile ich nicht. Wenn eine Speiche ausfällt, erhöht sich die Belastung für die beiden danebenliegenden um jeweils ca. 50%. Speichen haben typischerweise eine Maximalbelastung von etwa 2000N und eine Vorspannung von 1000N. Bei 36 Speichen bekommt die Speiche, die gerade ganz oben ist, ungefähr 9% der Gesamtbelastung ab. Bei einem Körpergewicht des Fahrers von 80kg macht das also etwa 72N. Bei einem Schlagloch, Drop, oder hartem Bremsvorgang ein Vielfaches davon. Wenn eine Speiche ausfällt, ist es also nur eine Frage der Zeit, bis auch die danebenliegenden Speichen aufgeben. Und dann kommt natürlich noch die erhöhte Belastung für den Nabenflansch dazu. Ich könnte mir vorstellen, daß gerade bei einer Schlumpfnabe ein ausgerissenes Speichenloch eher ärgerlich ist.
Ich habe mir zumindest angewöhnt, defekte Speichen umgehend auszutauschen und habe zu diesem Zweck normalerweise auch ein paar Ersatzspeichen dabei (was bei vielen Einrädern unterschiedlicher Größe durchaus eine logistische Herausforderung darstellen kann).
bei sprüngen hat sich bei mir noch nie ne speiche verabschiedet, meine brechen ausschliesslich in kurven und ich vermute das sie dies wegen materialermüdung tun, da sie erst ab einem gewissen alter brechen, dann aber recht häufig.
loctide:
nachdem ich neulich mal die gelegenheit hatte ein mit loctide behandeltes schlumpf zu bearbeiten möchte ich hier noch mal darauf hinweisen das ich grundsätlich keine servicearbeiten an “loctide unis” mehr durchführen werde;)
der spassfaktor geht da gegen null und wenn nicht alle reste akribisch entfernt sind setzen sich die teile anschliessend erheblich.
ich fahre die kurbeln immer gut gefettet und ziehe alles nach den üblichen 50 km und grösseren temperaturschwankungen noch mal nach. besonders nach knackigen wintertemperaturen neigen meine zum lockern, ich vermute das das alu dabei etwas geweitet wird.
ein satz kurbeln hält bei mir ca. ein jahr, danach ist der ISIS ausgejackelt und zu weit reingewandert.
Ist das schlumpfspezifisch oder gilt das generell? Welche Kilometer-/Stundenleistung legst du in einem Jahr zurück (pro Einrad für das diese Aussage gilt)?
so ca. 3000 aber entscheidend ist eher die beanspruchung. nach dem stairs video waren sie auch locker.
ein satz pedale hält auch nur ein jahr danach knarzen die lager so das ich sie freiwillig austausche, beim muni würde mich das nicht stören aber bei road nervt das, schon allein weil man immer das gefühl hat das es kraft kostet, zumal sie nur knarzen wenn mann ordentlich reintritt:(
das wundert mich nicht, ich hatte vergessen zu erwähnen das sich der verschleiss ausschliesslich auf die rechte seite mit der diskbrake bezieht…:o
auch beim muni hab ich nur dort ISIS kurbelverschleiss wo spacer im spiel sind…
und ja die moments halten länger, ca drei jahre muni dann reissen meist die pedalgewinde aus, aber die sind mir zu schwer.
und die spirit sitzen sehr locker…aber vielleicht halten sie ja trotzdem, wobei das material immer noch weicher als das von K1 ist.
So, jetzt muss ich auch einmal von meinen ersten Erfahrungen berichten.
Das erste Mal war ich mit meinen Laufschuhen unterwegs, da war das Schalten mit der Sohle äußerst schwierig. Das nächste Mal dann mit den hohen Wanderschuhen, da ist es mir viel leichter gefallen (einfach Knöchel umknicken). In der Ebene ist es mittlerweile kein Problem, nur bergauf oder bergab vergess ich hin und wieder, dass das Schalten nur klappt, wenn man die Bremse loslässt bzw. kurz mit weniger Kraft in die Pedale tritt. Und dass das Schaltcoasting manchmal eine halbe Umdrehung dauert, manchmal gar nicht auftritt, ist auch gewöhnungsbedürftig (kann man das irgendwie beeinflussen?).
Nö, kannst du nicht beeinflussen. Das hängt davon ab, wie die einzelnen Zahnräder gerade zueinander stehen. Im Extremfall ist das übrigens 1/6 Umdrehung, nicht eine halbe. Ich glaube dir aber gerne, daß es sich manchmal so anfühlt.
Wenn ich bei mir 5 ml reinkippe, kommt’s gleich wieder an den Lagern raus und läuft an den Speichen runter. Auch bei Fett, nur etwas langsamer. Bis jetzt komme ich gut damit klar, öfters 1 ml einzufüllen.
Mir ist gerade noch was eingefallen: 1/6 bezieht sich auf die Kurbeln gegenüber dem Rad. Nachdem sich das Rad ja dreht, kann das Coasting mit dem Boden als Bezugspunkt natürlich wesentlich länger andauern.
